Une petite randonnée du briançonnais bien agréable. Glacier blanc et Pelvoux jouent à cache-cache entre les branches de mélèzes, et quand l’orage s’en mêle, le photographe est aux anges !

 

Restons dans la magnifique vallée de la Clarée pour une randonnée matinale. Les orages sont attendus en début d’après-midi, on ne trainera donc pas. La fraîcheur pré-automnale est perçante ce matin.

A notre arrivée, on sent que le soleil avait hâte de s’éclipser, il devait certainement nous attendre pour éclairer une dernière fois l’écrin du lac et révéler ses eaux émeraudes. On partagera le moment avec quelques bouquetins qui se laisseront approcher au point de pouvoir lire leur âge. C’est facile, un an par bosse sur leur corne. Certains se retrouvent avec 10kg sur la tête, on comprend mieux la taille de leur nuque ! Ils partagent le coin avec quelques chamois. Une belle rencontre pour une belle randonnée, dont le terme nous mettra sur le chemin d’une martre un peu affolée de ne pas nous avoir senti venir.

 

A proximité de Briançon, depuis le col du Granon, ces 800m de dénivelé permettent d’admirer les plus hauts sommets du parc des Ecrins. Et quand il y a des nuages qui bouchent la vue, qu’importe, l’ambiance en est d’autant plus aérienne.

La descente en boucle par l’arrière du sommet est très agréable. Les alpages tranchent fortement avec la vue du grand Area et ses pitons rocheux qui lui donnent une allure de forteresse gothique.

 

Un petit havre de paix et de tranquillité que cette vallée sauvage des Hautes-Alpes. Même par météo capricieuse, le coin est superbe, les couleurs de fin aout tirant vers l’automne sont un régal pour les yeux. Par contre prévoir un bonnet !

 

A 22h au sommet, nous étions encore en T-shirt ! Un printemps douillet auquel les derniers névés ne devraient plus resister très longtemps.

Une fois n’est pas coutume, je profiterai plus du sandwich que de jouer avec l’attirail photo, il n’y aura qu’un seul déclenchement (eh oui faut pas non plus tarder on travaille demain) ! Il cadrera le Saint-Barthélemy en contre-jour de la pleine lune qui délivre toujours cette lumière magique.

Entre deux étoiles filantes, on verra également la Station Spatiale Internationale traverser rapidement la voute céleste. Elle était en effet visible depuis le grand toulousain le 28/04 à 22h17. Je l’avais râtée lors du décollage de la dernière navette spatiale en Floride (photos à venir), c’est donc une petite revanche !

Pour ceux qui ont envie de la voir : http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/fr/html/ac1_p12_2a.html

Début septembre, une belle journée pour un bivouac en montagne. Je pars donc en fin d’après-midi en direction de la station de ski de Formiguères sur l’altiplano du Capcir dans les Pyrénées Orientales, d’où je prendrai le sentier en direction des lacs Camporells que je ne connais pas.

La montée se fait vite, et j’arrive en vue des lacs sur le sommet de la sierra de Mauri, à 2400m. Un endroit idéalement exposé pour le spectacle du lever de soleil, plein ouest du massif des pics Péric et des lacs Camporells. Il est 18h, un vent puissant et glacial s’est mis à souffler depuis que j’ai atteint la crête, je cherche donc un coin pas trop bancal où planter la tente pour me mettre à l’abris. Le vent ne faiblira pas de toute la nuit. Heureusement, lorsque le réveil sonne une demi-heure avant que le soleil ne se lève, plus un souffle. Le spectacle fait vite oublier la mauvaise nuit, la montagne est éclairée par la pleine lune et les lueurs naissantes de l’est. La vue s’ouvre jusqu’au Golfe du lion, et même me semble apercevoir la silhouette du Pic Saint Loup au nord de Montpellier.

Après un tranquille petit déjeuner, je remballe la tente et matériel de bivouac que je cache ensuite au creux d’un petit pin à crochet. Je pars alors léger pour la descente vers les lacs et la montée vers le petit et grand Péric à 2810m.

 

 

 

 

Le coin est toujours aussi beau, surtout sous les lumières d’une fin de journée pré-hivernale.

Samedi soir, des chutes de neige sont annoncées en montagne cette nuit, du soleil pour demain … il n’en faudra pas plus pour motiver une sortie sous les couleurs pré-automnales de la Haute-Ariège.

A défaut d’un lever aux aurores pour profiter de la lumière matinale, on prévoira un départ tardif nous laissant présager une descente sous le couvert du coucher du soleil. Pour toucher la nouvelle blanche, il va falloir viser assez haut, on n’est que début Octobre après tout. Le plateau de Beille présente l’avantage de flirter facilement avec les 2000 mètres d’altitude, et surtout d’offrir un joli point de vue sur la vallée d’Aston, dominée par le Pic de Ruhle. Une montagne que je ne connais pas encore. Recherchant  davantage le bol d’air sauvage que l’effort sportif, Beille sera la destination idéale, du moment que l’on part en horaires décalés afin de ne pas rencontrer trop de monde.

Très agréablement surpris, en cette saison le plateau de Beille est magnifique. On commence la balade en début d’après-midi, progressant un peu au hazard au travers des bosquets de pins à crochets. Quelques traces de neige subsistent dans les zones ombragées … contact (très furtif) avec la toute première neige de la saison.

Nous avons oublié la carte sur laquelle nous avions repéré le pic d’Espaillat, on choisira donc un sommet au gré de l’envie du moment. Cela nous conduira sur la crête des Génibres, en face de l’Espaillat, avec une vue à 360° qui vaut largement le petit dénivellé à franchir pour atteindre son sommet. De là, l’impressionnante face Nord du Pic de Ruhle joue les grandes dans son nouveau manteau blanc.

Au loin, vers Orlu, d’autres crêtes rocheuses annoncent franchement le changement de saison. L’été est dérrière. La palette de couleurs est très riche, le rouge des myrtillers, le jaune des prairies, le vert des pins et le noir et blanc contrasté des cîmes … qui a dit ne pas aimer l’automne ?

On redescendra comme prévu sous la lumière du couchant, qui donnera belle allure à l’imposant quié de Sinsat, une superbe falaise qui me donne bien envie d’y retourner gratter quelques relais !

Une superbe balade au milieu des vignobles alsaciens, entre les vielles pierres de deux des plus beaux villages d’Alsace. Par le vignoble, il faut environs 2h de marche pour rejoindre Kaysersberg à partir de Riquewihr. On peut donc prévoir un aller et retour tranquillement à la journée avec une agréable pause repas sur une terrasse de Kaysersberg (ou au fond d’une cave pour y déguster les spécialités locales !).

Il existe une petite route partant de Riquewihr vers Kientzheim, c’est de là que je quitterai le village pour rejoindre la piste de la balade un peu plus loin, prenant de la hauteur face au mont de Sigolsheim.

Le chemin s’infiltre tranquillement entre les pans de vignes, au loin on aperçoit le château du Haut-Koenigsbourg qui domine toute la plaine d’Alsace dont la vue s’étend ici jusqu’à la forêt noire allemande.

Plus loin, avant Kientzheim, on rejoint la piste du chemin de Saint-Jaques qui s’élève sur le flanc du dernier coteau d’où surgit la silhouette sombre d’un château médiéval annonçant l’arrivée sur Kaysersberg.

Une balade que je conseille vivement pour se plonger au coeur de l’Alsace.

Pour les courageux, on peut rejoindre également les deux villages par le coteau forestier, au prix de 400m de dénivelé et de 3h de marche, c’est ce chemin que j’ai suivi pour effectuer l’itinéraire en boucle.

Au réveil, mon intention est de faire une petite balade matinale dans le parc jusque la cascade de Svartifoss (1h30), puis de redescendre au camping avant de prendre la route vers le Jokulsarlon. Je pars donc léger, avec un petit litre d’eau, jean/baskets, et un peu de pain/saucisson en cas de besoin. J’ai « importé » illégalement deux saucissons roulés dans la toile de tente, j’ai du mal à imaginer 10 jours à dormir sous la tente sans un saucisson ! Si le délit avait été découvert, cela aurait au pire fait un douanier heureux !

La cascade de Svartifoss n’est certainement pas la plus imposante d’Islande, mais c’est une des plus belles. Elle jaillit du haut d’un petit cirque déversant d’orgues basaltiques noires aux pieds recouverts de mousses phosphorescentes.

Le temps est tellement agréable, les paysages tellement beaux, que je décide de poursuivre la balade plus haut. Je ne le regretterai pas ! Assez rapidement j’arrive sur un large plateau herbeux avec sur la droite le point culminant d’Islande, le Hvannadalshnjukur (si si, ça se prononce …) avec ses 2110 mètres d’altitudes. Cela peut paraître désuet, mais en raison du climat et de la géologie islandaise, il faut ajouter environs 2000 mètres pour supporter la comparaison (température, paysages) avec nos standards européens (Alpes, Pyrénées). Cela se vérifie effectivement car une fois ce plateau herbeux dépassé, j’atteins une ambiance rocheuse très semblable à celle que l’on trouve dans les Pyrénées passé 2500 mètres d’altitudes.

Plus je grimpe, et plus c’est beau, petit à petit on sent les glaciers se rapprocher, je vise maintenant l’ascension du Kristinartindar (1126m). Cela passe par un col traversant un large pierrier, puis un sentier très raide serpente jusqu’au sommet. C’est ici que je m’en retournerai, mes chaussures ne sont clairement pas adaptées à ce type de terrain et j’ai peur de glisser, d’autant que je connais encore mal le climat islandais et qu’une averse est toujours possible ce qui rendrait la désescalade très délicate. Je ne vais pas risquer l’accident dès le deuxième jour, je suis donc la voie de la prudence, me disant que la vue du col sur le haut du glacier était déjà exceptionnelle.

Je m’arrêterai pour le casse-croute saucisson à mi-chemin de la descente, face à l’océan où se déversent les eaux des glaciers, et derrière moi, les montagnes de rhyolites, un des moment les plus mémorable du voyage !

J’atteindrai le camping en milieu d’après-midi, assoiffé, et bien crevé, j’ai quand même grimpé plus de 900 mètres de dénivelé. Je prévois donc de rester à Skaftafell ce soir, et de partir tôt demain matin pour bénéficier d’une bonne lumière sur le lac du Jokulsarlon.

Je reste un peu frustré de n’être pas resté plus longtemps ici à Skaftafell, le potentiel de randonnées est important, et une marche sur glacier doit être exceptionnelle à faire.

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